Desmontando y reparando teclado de la calculadora HP49G+

Hola amigos, después de mucho tiempo con varias teclas ‘bailando’ la sardana, me animé a desmontar de una vez por todas la dichosa ‘achepé’, como ya hemos hecho muchos, e intentar ver que se le puede hacer. Creo que en la historia jamás se ha diseñado una calculadora tan mal, en cuanto a teclado se refiere. Éste consta de una matriz de plástico a la que se unen las teclas mediante dos minúsculos nervios del mismo material que, como ya podía intuirse, no iban a ser eternamente elásticos para realizar su sencilla función de pulsación. A pesar de la aparente evidencia, esta calculadora salió a la venta con una aspecto impecable y un precioso ‘HP’ encastrado en su esquina superior derecha. Y no nos olvidemos, en su día a un módico precio de 200€ nada menos. Y pensar que por no mucho más que eso tienes todo un/a netbook hoy en día. En fin, nadie puede estudiar una ingeniería sin su flamante ‘hp’, por supuestísimo que no.

Así que, para aquellos acérrimos creyentes de esta última afirmación y cuyos papás no les convenga soltar otros 200€ para la nueva hp50g, que es internamente la misma calculadora, pintada de negro, con un numero no primo de pilas, un clásico puerto serie aparte del Usb y un teclado normal, vamos, lo que debió haber sido la 49g+; en fin, para todos ellos, vayamos a desmontarla. Necesitaremos:

• Cúter – para cortar algunos remaches de plástico. 
• Destornillador plano muy fino o pequeña espátula – para separar partes de la carcasa.
• Destornillador estrella de precisión – para algunos tornillos xD, obvio.
• Algún adhesivo epoxídico flexible u otro, pero necesariamente flexible.
• Pequeño soldador de estaño – sólo para un par de cables que antes deberemos cortar.
• Tijeras, algunos pequeños tornillos (opcional), apartar apuntes de la mesa…

Descripción del proceso con algunas instantáneas:

Aquí podemos ver el pequeño pero incómodo problema. En mi caso ya estaban sueltas el '0', '·', '2' y otras tantas a punto de soltarse o produciendo pulsaciones fallidas en muchas ocasiones. No es muy difícil predecir que con tiempo todas las teclas iban a acabar igual. Tiene toda la pinta de ser un descarado defecto de diseño. Por suerte para algunos, las últimas que se fabricaron de este modelo ya llevaban un teclado distinto, para entonces casi todos teníamos el pisapapeles en casa. Que rabia!

Así que, empezamos extrayendo todas las pilas para evitar cortocircuitos y cortando estos dos primeros remaches con el cúter. Perderemos toda la memoria Ram que mantenía la pila de botón. No así la flash ni obviamente la tarjeta SD que tuviéremos. Tal vez podríamos haber mantenido la Ram con la pila de botón, aunque, francamente, al nivel que la vamos a destripar, ya es lo último que me preocupa. A continuación, separamos las piezas de la carcasa con un fino destornillador plano o espátula, empezando sin miedo por la parte superior de la calculadora y siguiendo poco a poco hacia abajo.
Oiremos nítidos ‘clacks’ al separarlas progresivamente.

Ahora cortamos los dos cables rojos del zumbador para poder abrir totalmente la calculadora. En mi unidad concreta, el buzzer se encontraba bien pegado a la carcasa, así que lo más sensato para no dañar nada fue cortar los cables. En otros modelos éste se desprende fácilmente.

Aquí tenemos las tripas en todo su esplendor, podemos apreciar el microprocesador Samsung 2410 con núcleo ARM920T trabajando a 75Mhz (se puede hacer funcionar hasta a 200Mhz). Estos microprocesadores con arquitectura ARM de reducidas dimensiones y bajo consumo son muy habituales en PDA’s, videoconsolas portátiles, móviles de última generación, electrodomésticos, juguetes, etc…

Tras relajarnos un poquito sintiéndonos ignorantes ante tanta microelectrónica, empezamos a cortar o romper la docena de remaches de plástico que sujetan la placa base. Esto debe hacerse con EXTREMO CUIDADO, bastará con cortar una simple pista de cobre para, muy probablemente, mandar la calculadora a la basura. Nada, sin prisa.
Después quitamos los 6 tornillos que también sujetan la placa y que nos permitirán volver a fijarla en el proceso inverso.

Una vez suelta, debemos desprender de la carcasa toda la placa y pantalla solidariamente, con cuidado de no dañar nada, sobre todo la pantalla, ayudándonos empujando el teclado y/o haciendo palanca muy suave con algún destornillador.

Aprovechamos para limpiarla un poco por dentro y empezamos a estudiar como narices restaurar este desastre de teclado.
Entre los varios que intentaron arreglarla, encontré quienes utilizaron una resina epoxi con acabado flexible y otros adhesivos más o menos resistentes, pero necesariamente flexibles. En mi caso no me mareé mucho y utilicé un pegamento que encontré por casa a base de resina natural. Os recomiendo decantaros, si podéis, por un adhesivo epoxi flexible.

Aquí podemos observar la chapuza pegamentística. También deberemos impregnar los nervios del resto de teclas aún no rotas, al menos las numéricas, ya que, si no, bien sabemos que acabarán perdiendo su limitada capacidad elástica.

Dejamos secar todo tal y como nos indique el fabricante del adhesivo e iniciamos el proceso de re-ensamblaje.

Para volver a fijar la placa usamos los 6 tornillos que quitamos antes utilizando como arandela algunos de los remaches que cortamos, como se puede observar en la foto.
Deberemos disponerlos de forma estratégica por toda la placa, sobre todo en la zona del teclado que será la que soportará la presión de las pulsaciones. Si conseguimos algún tornillo de calibre similar por casa, no vendría mal ponerlo en alguno de los agujeros donde antes había remache. Aun así, con esos 6 tornillos la placa ya no se mueve nada.

Yo encontré unos tornillos muy parecidos en una cámara desechable que, por suerte, aún no se había ido a la basura. Sí, ya sé que sufro un grave síndrome de Diógenes de la electrónica. A veces, pocas, llega a ser útil.

Ahora sólo nos queda volver a soldar el par de cables del buzzer y aislar bien tales empalmes.

También revisaremos el estado de los cuatro cables de alimentación, no vaya a ser que con tanto ajetreo alguno esté a punto de soltarse (o ya esté suelto como en mi caso xD).

Lo montamos y cerramos todo a la inversa de como fue desmontado. Sencillo.

Y, finalmente, usamos otros dos tornillos de esos reciclados para ocupar el lugar de los remaches en el compartimento de las baterías.

Para acabar y quedarnos tranquilos, le hacemos un 'autotest' a la calculadora con ON+F5 (ON+F3 para reiniciar) y comprobamos que todo va perfectamente, sobre todo la pantalla y el buzzer.

Aquí se puede ver el trabajo finalizado con todas las teclas en su sitio y un caprichoso ‘ploteo’ de una catenaria y una parábola (la catenaria es la que acaba por crecer más). Como amena curiosidad del día, os comento que la parábola es la curva funicular que adoptan los cables sometidos a una carga vertical uniforme, como, por ejemplo, en un puente colgante típico con tablero horizontal; mientras que la catenaria es la adoptada por un cable sometido a un campo gravitatorio uniforme, es decir, a su propio peso, como ocurre en el caso de los puentes colgantes simples con el tablero situado sobre el propio cable. Casos parecidos pero bien desiguales.
Bueno, y esto es todo, a ver cuanto nos dura ahora. Está claro que el adhesivo será determinante. De todas formas, al menos te relajas una mañana y vuelves a ver a tu ‘hp’ como nueva. Ya contaréis que pegamento usáis los que os animéis a destriparla. Saludos a todos.

Fins aviat! Hasta pronto.

[Actualización a 25/4/09]: Varias semanas despues... y aguanta.... :)
[Actualización a 20/4/13]: Varios años después... y aguanta. Aunq actualmente no la uso. Pero si me hiciera falta ahí está, pero seguro q sin pilas, claro xD